Por que razão me encontro a cantar “Não há estrelas no céu” a bordo de um táxi no Turquemenistão? É assim visitar MERV!
Táxi é uma forma de dizer, pois táxis verdadeiros, nem vê-los por estas bandas! Qualquer homem que conduza um carro é um potencial taxista, e foi no mercado junto à estação de caminhos-de-ferro de Mary que contratamos o nosso taxista, um homem de meia idade, que não falava uma palavra de inglês, mas que conseguiu explicar que cobraria 20 USD pela ida e volta de Merv, incluindo uma tour pelas ruínas. Tentámos explicitar que incluía a espera nos diferentes locais, ao qual ele assentiu. O carro seguiu rapidamente pelas estradas esburacadas, características deste país. Mas não muito rapidamente, pois o nosso taxista parecia uma pessoa relaxada e calma, e era preciso ter cuidado com os omnipresentes agentes da polícia que controlam a velocidade dos carros e aplicam pesadas multas.
Por gestos e escritos no tablier com pó, o nosso taxista, de seu nome Mohammed, informa-nos que tem 51 anos e 8 filhos, não conseguindo compreender porque não temos filhos, uma vez que já somos casados há 5 anos (versão oficial que usamos nestes países mais conservadores)… Por gestos, até me pareceu que ele me perguntou se funcionava tudo bem pelas partes baixas!
Ora o rádio do carro estava desaparecido, e como Mohammed não gostava de silêncio, começou a cantar umas músicas uzbeques. De repente, faz um gesto para eu também cantar… A Carla incentiva e eu dou por mim a cantar Rui Veloso em direcção a Merv. Ao que parece, Mohammed gostou! Pelo menos, bateu palmes…
Com estas distracções, lá chegamos a Merv, outrora uma das principais cidades ao longo da Rota da Seda, durante os séculos XI e XII, rivalizando com Cairo, Bagdad e Damasco (hoje curiosamente todas elas cidades pouco recomendáveis!). Tendo sido completamente destruída pelos mongóis de Genggis Khan em 1221, e a sua população massacrada, actualmente muito pouco resta, apenas alguns edifícios e partes das muralhas, mas pela sua extensão e importância foi considerado Património da Humanidade pela UNESCO.
Curiosamente, após várias destruições e conquistas, Merv não foi reconstruída por cima das ruínas, mas ao lado. Assim, hoje existem ruínas de várias cidades muralhadas, numa área bastante extensa, que só pode percorrer-se em tempo útil de carro.
Começamos por visitar o mausoléu do sultão Sanjar, um edifício que se destaca na planície imensa, bem no meio da cidade muralhada de Sultan Kala. O Mohammed pergunta se queremos sair para tirar fotos… Ai com quem ele se meteu!
Dali seguimos um pouco pela estrada mas paramos logo à frente para subirmos à muralha e entrarmos na Shahriyar Ark, onde se encontram as ruínas majestosas de um forte.
O Mohammed começava a olhar para o relógio do carro. Já tinha fome e queria ir almoçar a casa. Calma, só mais um bocadinho…
Depois de visitarmos a Mesquita de Yusuf Hamadani (recentemente reconstruída), Mohammed já queria vir embora, mas ainda havia muita coisa por ver! Dali, seguimos para a Giaur Kala, consultando o guia da LP e ensinando ao Mohammed o percurso, pois nunca se tinha aventurado por estes caminhos. Subimos a mais uma muralha para ter uma vista panorâmica e depois, passando por dois túmulos de companheiros do Profeta Maomé (e de uma cisterna ainda em funcionamento), seguimos para a Kyz Kala, onde se encontra o que são provavelmente as ruínas mais impressionantes do complexo.
Por esta altura, o Mohammed já revirava os olhos, mas descansei-o apontando-lhe o caminho de volta. Voltamos a passar na entrada do complexo (onde não chegámos a comprar o bilhete de entrada), sendo que a viagem de volta nos pareceu bem mais rápida do que a de ida, fruto talvez da fome do Mohammed! No final, o Mohammed recebeu os honorários merecidos e deixou-nos na boulevard ladeada de edifícios extravagantes, e que percorreríamos até ao nosso hotel dos tempos soviéticos.
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