Este é um artigo que lhe permite preparar a sua viagem para visitar a Capadócia, com base na nossa experiência pessoal na região e a descobrir a Capadócia, na Turquia.
Como se formou a CAPADÓCIA? Uma lição de geomorfologia | Turquia
A região da Capadócia é um dos lugares mais emblemáticos do mundo, apresentando um conjunto de paisagens insólitas e enigmáticas. Situada num planalto com aproximadamente 1 000 m de altitude, a sua paisagem resulta da acção da Natureza ao longo de milhões de anos.
Há 60 milhões de anos formou-se a cordilheira de Tauro, na Anatólia meridional, dando origem a numerosas elevações e depressões na Anatólia central e ao aparecimento de vários vulcões, nomeadamente Erciyes, Hasan, Acıgöl,Göllü e Melendiz. A intensa actividade vulcânica registada desde há cerca de 10 milhões de anos, até ao Pliocénico, cobriu a Capadócia de lavas basálticas, cinzas e materiais piroclásticos. Calcula-se que só o Erciyes terá originado depósitos que cobriram 10 000 km² com uma espessura entre 100 e 500 metros.
Com a diminuição da temperatura no Quaternário, a rocha basáltica superficial foi abrindo fendas e o solo desagregou-se, permitindo a acção dos agentes erosivos (chuvas e neve), promovendo a mobilização do material mais brando e macio, isolando cones de material mais resistente no topo (os basaltos ou os tufos basálticos resultantes das cinzas) e escavando vales no material que se encontrava por baixo. A erosão provocada pelo vento e areia que circulava no ar foi determinante na modificação da paisagem nos períodos mais secos. O resultado da acção combinada dos diferentes agentes erosivos criou formas de erosão notáveis – Chaminés de Fada. Na parte superior da forma existe rocha basáltica, mais dura e resistente à erosão, e na parte inferior cones de material mais brando e macio, coroados por grandes pedras. A continuidade do processo erosivo irá levar ao colapso dos blocos basálticos que hoje se equilibram sobre os cones, no entanto, o mesmo processo irá criar outros em áreas ainda não erodidas.
Este processo erosivo tem sido responsável por uma diversidade paisagística notável. Existem extensos locais com várias Chaminés de Fada, outros lugares onde apareceram desfiladeiros e escarpas podendo-se ver os agentes erosivos a criar novas formas na paisagem e ainda, outros locais, onde o basalto já desapareceu completamente e o material brando foi mobilizado dando origem a vales poeirentos e planos.
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FAZER O PASSEIO DE BALÃO NA CAPADÓCIA
Um dos pontos altos de qualquer viagem na Turquia é fazer um passeio de balão na Capadócia. Há dezenas de empresas para contratar este serviço. Os preços (2012/2013) variam entre os 100 e os 175€, dependendo do tipo de serviço e do tempo que se está no ar. Nos passeios de 100€, os balões voam cerca de 45 minutos e, nos passeios de 175€, os balões voam cerca de 1.30h. Os passeios mais populares (pelo preço/qualidade) são aqueles que rondam os 120€-140€ permanecendo no ar cerca de 1h. Pode ver este nosso artigo com mais detalhes sobre este passeio de balão na Capadócia.
Se procura um tour de Balão na Capadócia e está com dificuldades de marcar, aqui ficam mais algumas opções. Leiam bem a descrição para marcar aquilo que pretende. Não se esqueça, se quer voar num dia específico deve marcar atempadamente, as tours esgotam semanas antes.
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- Passeio de balão na Capadócia que parece boa opção
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Os melhores trilhos e percursos pedestres na CAPADÓCIA | Turquia
Há várias maneiras de explorar a Capadócia. A primeira decisão a tomar é escolher o local onde ficar alojado. A nossa escolha recaiu sobre Goreme, uma pequena aldeia turística da região. Goreme tem pouca população local, a maioria das infraestruturas foram transformadas em hóteis, hostels, restaurantes, bares, lojas, etc. Apesar de ser um lugar turístico é um lugar excelente, detentor de um beleza extraordinária.
Goreme é também o melhor local para se iniciar uma série de treks na região da Capadócia permitindo ver esta paisagem tão diversificada. Nós ficamos alojados no Ufuk Hotel & Pension e, depois de tomar o pequeno-almoço, começamos o nosso primeiro dia de trekking na Capadócia por fazer uma caminhada pelo vale de Gorcelid, onde existem das chaminés de fadas mais bonitas que nós vimos.
De Gocerlid seguimos em direcção ao Museu de Ar Livre de Goreme, uma área do vale convertida em museu, e onde existem várias igrejas, mosteiros e habitações escavadas na rocha. Existem cerca de 30 igrejas na área mas apenas algumas estão abertas ao público. A entrada no museu custa 25TL e permite visitar o Mosteiro de Kizlar, local onde viviam os monges bizantinos, e várias igrejas. Infelizmente, não é permitido tirar fotografias do interior da maioria das igrejas, repletas de frescos soberbos com cenas do Antigo Testamento. As igrejas mais bonitas são a igreja de Karanlik, a igreja de Yilanli, igreja de Santa Bárbara e a igreja de Elmali. A “jóia da coroa” do museu é a igreja negra, recentemente restaurada e cuja entrada custa mais 8TL. Para os amantes da arte vale a pena entrar. No entanto, para quem estiver em contenção de custos, poderá passar bem sem esta visita. A igreja não é muito diferente das outras.
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Na parte exterior do museu encontra-se a igreja de Tokali, uma das mais bonitas da região, repleta de belos frescos. A entrada é válida com o bilhete do Museu de Ar Livre.
Seguimos o nosso percurso. Optamos por apanhar uma boleia até a aldeia de Çavusin, a cerca de 4 km de Goreme. Poucos minutos foram precisos para um ancião turco, numa carrinha a cheirar a leite e queijo coalhado, nos levar nesse trajecto. Deixou-nos um pouco à frente da aldeia e daí fomos caminhando, ora por estrada, ora por trilhos até alcançar Pasabagi, a cerca de 3 km, um dos lugares mais fantásticos da Capadócia.
Pasabagi tem dezenas de chaminés de fadas gigantescas e nós chegamos lá da melhor maneira. Como fizemos o trilho de trek entramos por uma área pouco visitada, cheia de cones e pirâmides de tufos vulcânicos, e depois subimos ao mirador sobre o vale. E que vista magnífica. Aqui, o termo mirador é mesmo adequado. Vê-se todo o vale de Pasabagi, quer para o local mais turístico, quer para o outro lado, igualmente belo.
Em Pasabagi decidimos continuar por mais 4 km até alcançar o Museu ao Ar Livre de Zelve, um retiro monástico construído num vale profundo. Há imensas habitações escavadas na rocha. É a verdadeira cidade troglodita, com túneis, passadiços e escadas de madeira que permitem colocar em contacto várias habitações. Existem também três belas igrejas escavadas na rocha e uma mesquita. Zelve, manteve ocupação humana até 1952 e só depois de um grande sismo abalar a cidade é que a sua população foi transferida para outros lugares da região.
Quando saímos de Zelve tínhamos duas opções. Ou voltaríamos para trás, pelo mesmo caminho, ou iríamos para a frente, passando pelo vale de Devrent até Urgup. A primeira opção era muito mais perto, mas não teríamos nada de novo para ver. A segunda opção, muito mais interessante, era mais longe e uma vez chegados a Urgup teríamos que apanhar um autocarro para regressar a Goreme. Estava a fazer-se tarde. Eram 15h e o sol começa a pôr-se às 16.30h. No entanto, optamos pela segunda opção.
Saímos de Zelve e começamos a caminhar pela estrada os 5 km que nos separavam de Devrent. Íamos tentando arranjar boleia mas só passavam autocarros turísticos. Decidimos cortar caminho e metemo-nos pelo meio dos vales e campos até alcançar a estrada um pouco mais à frente. Pelo caminho cruzamos-nos com um velhote turco que nos tentou ajudar no caminho. Uma vez na estrada, arranjamos boleia para o último quilómetro até chegar a Devrent. Dois rapazes de Bodrum deixaram-nos no vale mas nós estávamos com tanta pressa que quase nem lhes agradecemos. Tiramos meia dúzia de fotos rápidas e começamos logo a caminhar em direcção a Urgup. A estrada estava fechada a veículos e já eram quase 16h. Isto significava que teríamos que ser muito rápidos a fazer os 5 km que nos separavam dessa aldeia. Com a estrada fechada a opção de uma boleia parecia uma miragem. Afinal era um trekking na Capadócia…
Caminhamos pelo meio das obras da canalização das estruturas de gás natural (algo que não estávamos a contar) e até conversamos com alguns trabalhadores. Passamos pela polícia e lá nos dirigimos para Urgup. Estávamos a cerca de 1 km da aldeia quando um dos trabalhadores, que regressava, nos deu boleia e nos deixou no terminal de bus. Foi uma boleia decisiva, primeiro porque estava a ficar noite e, segundo porque iríamos precisar de muito tempo para encontrar o terminal. Estávamos assim em Urgup e a noite estava a cair rapidamente. Já não havia tempo para explorar a área. Teremos que voltar noutra altura. Restou-nos apanhar um autocarro para Nevsehir e daí um outro para Goreme. Era noite cerrada com lua cheia quando chegamos de novo a Goreme e terminamos o trekking na Capadócia. Tínhamos cumprido a missão do dia: caminhar na Capadócia de forma independente e explorar a região. Adoramos este dia de trekking na Capadócia e para comemorar fomos jantar a um restaurante tradicional otomano.
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Valerá a pena fazer o GREEN TOUR na Capadócia? | Turquia
Quando chegamos a Goreme, vindos de uma viagem de Ancara, eram 23h. Depois de 5 horas de viagem o autocarro parou em Nevsehir e nós ficamos no terminal. Não sabíamos muito bem como iríamos chegar a Goreme mas os rapazes do autocarro (que não falavam inglês) fizeram-se entender e levaram-nos para o shuttle que nos levaria até Goreme (sem ter que pagar por esse tranfer). Assim sendo, colocamos os pés na Capadócia numa noite gelada, pelas 23.30h e o frio era de rachar. Não havia ninguém nas ruas. Pudera, com aquele frio, nem eu me atreveria a andar por ali. Os restaurantes e bares estavam fechados, as lojas também e o mini-terminal de autocarro parecia um lugar fantasma. Um taxista indicou-nos o local onde se localizava a nossa pensão e lá fomos a pé até lá.
Era uma típica noite fria de Inverno, no dia 26 de Dezembro, e nós estávamos cheios de vontade de entrar num lugar quente. O Ufuk Hotel & Pension foi esse local. Esperava-nos um rapaz muito simpático que prontamente nos deu o quarto e combinamos fazer o check-in no dia seguinte. O nosso quarto não é escavado na rocha mas é todo feito em pedra e em “Capadócia style”. Tem aquilo que nós mais apreciamos quando viajamos no Inverno: aquecimento e casa de banho. Caímos na cama exaustos mas já ansiosos para o dia seguinte. Com tanto frio, já sonhávamos com neve na Capadócia.
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Como só tínhamos dois dias na Capadócia tivemos que “arrumar” muito bem as nossas opções. O primeiro dia ficou para fazermos o trekking pelos lugares mais emblemáticos da região de Goreme e, no segundo dia, queríamos visitar as cidades subterrâneas e os vales da região de Ilhara. Nisto teríamos ainda que encaixar o passeio de balão. Este último ficou para a manhã do segundo dia.
O trekking na Capadócia correu super bem e vimos a maioria das coisas que queríamos conhecer. Mas para visitar as cidades subterrâneas e o vale de Ilhara no mesmo dia, de forma independente, as coisas estavam difíceis. Sendo assim, quando chegamos a Goreme depois do trekking, decidimos comprar um tour que incluísse os lugares que queríamos visitar: o Green Tour (oferecido por todas as agências de viagem da localidade). Como era fim do dia e as agências já tinham os grupos prontos para o dia seguinte, conseguimos espremer os preços e pagamos 75TL/pessoa, ao contrário dos 90TL do preço habitual.
O tour deveria começar às 9.30h da manhã mas, como todos sabemos, nunca começa. Primeiro porque há sempre um turista que se atrasa, e segundo porque acontecem sempre peripécias. A nossa peripécia deste ano foi com a carrinha. A porta não fechava. Lá estivemos nós cerca de 15 minutos parados à espera de resolver o problema da porta.
Sempre que optamos por fazer um tour acabamos por nos arrepender. Achamos sempre que é boa ideia. Vamos ver imensas coisas de forma mais descontraída e sem precisarmos de nos preocupar com o transporte, pensamos nós quando tomamos essa escolha. Vamos perder imenso tempo sem fazer nada e ter de esperar pelas pessoas, pensamos nós quando nos vemos já no tour. É um misto de sentimentos. Raramente o resultado é positivo, mas há ocasiões em que é a melhor opção. Esta foi uma dessas ocasiões.
Saímos de Goreme às 10h e paramos no chamado “Panorâmico” de Goreme – primeira paragem, uma área onde se pode ter uma vista panorâmica da povoação e da paisagem esplendorosa da Capadócia. Só tivemos 5 minutos para fotos e explicações mas, depois de voltarmos à carrinha a porta continuava sem conseguir fechar. Devo dizer que ainda bem, pois de seguida voltamos a sair. O motorista foi trocar de carrinha e nós ganhamos direito a explorar a área durante mais 10 minutos. Afinal, correu bem.
Continuamos em direcção a Uçhisar, uma pequena povoação a cerca de 3km de Goreme, para visitar o Vale dos Pombos- segunda paragem. É possível ver aqui antigas habitações talhadas na rocha, a maioria teve ocupação humana durante décadas e algumas séculos, mas hoje estão ocupadas por novos inquilinos. Os pombos tornaram-se os senhores deste vale e as habitações foram convertidas em pombais. A cor amarela dos excrementos parece uma aguarela. Outrora os ovos dos pombos eram usados como fixador dos frescos nas igrejas e capelas.
De Uçhisar dirigimo-nos para Derinkuyu, o local onde existe a maior cidade subterrânea da Capadócia. Estima-se que existam centenas de cidades subterrâneas nesta zona do país. Há quem fale em mais de mil. No entanto, na área da Capadócia 36 estão abertas ao público e a maior de todas é a de Derinkuyu, a nossa terceira paragem.
Derinkuyu significa “poço fundo” e esta cidade terá albergado cerca de 20 000 habitantes, divididos por oito niveis subterrâneos que chegam aos 60 metros de profundidade. Esta cidade, tal como outras na região, estava ligada à cidade de Kaymakli, a 10 km de distância, por um túnel subterrâneo. Estes túneis possuem portas em forma de mó, recolhidas na rocha, que permitiam encerrar as cidades. Descer à cidade subterrânea é uma experiência única. No entanto, apesar de eu ter desfrutado e apreciado muito daquele lugar, uma preocupação pairava na minha mente: o que levaria a espécie humana a criar cidades subterrâneas e a viver debaixo da terra, privados de sol, luz, oxigénio livre e solo arável? Não parecerá estranho aos arqueólogos a espécie humana ter vivido nestas condições? Apesar de perceber que as condições de intenso calor, no Verão, e de frio extremo, no Inverno, possam ser importantes, não me parece minimamente aceitável esta razão. Não acredito que estes factores naturais tenham levado o Homem a viver debaixo da terra. Uma das hipóteses avançadas está relacionada com a existência de tribos asiáticas, altamente violentas. Esta hipótese parece-me mais aceitável, mas mesmo assim, teria que se viver, na altura, num contexto político muito hostil e violento. Nenhuma população escolhe viver debaixo da Terra. São condições claustrofóbicas e “negras”. Fez-me lembrar a expressão “Dark Age”.
Derinkuyu tem várias habitações mas tem também um conjunto de infra-estruturas urbanas: igrejas, cemitérios, estábulos, adegas, poços de água, poços de ventilação, cozinhas colectivas, salas de armazenamento de alimentos, etc. Só uma rocha branda e macia como os tufos poderia ter permitido o escavar de cidades desta dimensão a profundidades tão elevadas. As cidades subterrâneas são, com toda a certeza, um dos pontos altos de uma visita à Capadócia.
De Derinkuyu, voltamos ao conforto da carrinha e dirigimo-nos à quarta paragem – Vale de Ihlara, um meandro do rio Melindiz, onde o rio corre encaixado num vale fechado e profundo criando um desfiladeiro que parece o cenário de um filme de Hollywood. Apesar do desfiladeiro ter cerca de 15 km, durante o tour só é possível percorrer a pé cerca de 3,5 km, onde existem várias igrejas e habitações esculpidas na rocha. Este é também um lugar fantástico e enigmático. Algumas das igrejas ainda possuem frescos mas o verdadeiro atractivo é mesmo o contexto geográfico do vale e a forma como estas cidades escavadas na rocha foram aqui construídas. Nas duas margens do rio aparecem habitações escavadas na rocha, algumas com vários andares, com escadarias e túneis que parecem intermináveis.
Mais uma paragem no final do vale de Ihlara, mas desta vez para o almoço. Apesar do frio e do céu nublado sabe sempre bem parar para almoçar num lugar assim.
Depois de caminhar quase 4 km e de almoçar um kebab de peixe de rio, seguimos para a quinta paragem do tour – o Mosteiro de Selime. Este mosteiro foi uma agradável surpresa. É daqueles lugares que não temos grande expectativa e que depois descobrimos que afinal foi dos lugares que mais gostamos e nos surpreendeu. Selime foi um mosteiro escavado no tufo no fim do vale de Ihlara. O mosteiro está sobranceiro ao vale e tem uma vista privilegiada sobre a região. É necessário subir vários patamares para alcançar os dormitórios, os refeitórios, a igreja e diferentes locais de oração. No entanto, como Selime se localizava na antiga Rota da Seda, foi utilizado como caravançarai durante algum tempo. Os mercadores que vinham da Ásia Central, usavam o mosteiro para descansar, deixando os seus cavalos e camelos guardados na divisões mais baixas e dormindo nas habitações mais elevadas. O itinerário da Rota da Seda que por aqui passava ligava o leste da Turquia, e por conseguinte da Ásia, à cidade de Antakya, no sul da Turquia. Daqui a rota seguia para o Egipto e para o norte de África.
Nenhuma tour acaba sem o seu “shooping time”. Neste caso, a green tour termina com uma paragem de meia hora numa fábrica de Calcedónia (ónix, uma variante do quartzo) bem perto de Goreme.
Valerá a pena fazer a Green Tour, na Capadócia? Era a pergunta. A resposta é sim. Para quem tem tempo limitado para visitar a região o tour é uma excedente opção. De forma independente não daria para ver tudo isto nem num, nem possivelmente em dois dias. Sendo assim, apesar de nós não sermos fãs de tours, sentimos que esta tinha sido uma boa opção.
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