DIA 20 – Explorando CARITA e as aldeias dos arrozais | Volta ao Mundo

DIA 20 – Explorando Carita e as aldeias dos arrozais | Volta ao Mundo

Estamos em Carita na costa oeste de Java, e o dia era para esperar por uma “janela de oportunidade” em termos de preço da tour do Krakatoa. Combinámos com o senhor do hotel, Ahmid, que esperaríamos até ao final da tarde para ver se aparecia mais alguém com quem partilhássemos os custos da tour.

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Depois de uma noite para retemperar energias, levantámo-nos um pouco mais tarde do que o habitual, e descemos para o pequeno-almoço. Estamos quase sozinhos no hotel, apenas com a companhia de uma família indonésia. Servem-nos o pequeno-almoço e… É uma taça de arroz frito, com um cheirinho a legumes e, de lado, umas “hóstias” de camarão típicas dos restaurantes chineses! Descoberta cultural…

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Resolvemos dedicar a manhã a trabalhar. Há pastas para organizar, fotos para copiar, textos para escrever, posts para publicar. Arranjámos uma mesa junto à piscina e por lá ficámos até a passar da uma da tarde. Comemos umas massinhas chinesas instantâneas ao almoço, e resolvemos ir dar um passeio pelas redondezas.

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Carita em si não tem muito para ver. As casas estendem-se ao longo da estrada que segue junto ao mar, e nota-se que Carita já teve um fluxo turístico considerável, pois há resorts virados para o mar. No entanto, parecem hoje abandonados. Nem estrangeiros (somos os únicos na cidade), nem indonésios, parecem escolher Carita como seu destino de férias. E a verdade é que a Indonésia tem milhares de praias muito mais bonitas do que a de Carita.

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Actualmente, o seu único trunfo é também a sua maior ameaça. O vulcão Krakatoa, ao largo, a cerca de 65 km da costa, atrai os curiosos e amantes das forças da natureza, mas é também responsável por destruição e morte. A erupção mais recente foi em Dezembro do ano passado. Uma das ilhas explodiu, alterando por completo a sua forma, e criando um tsunami que matou centenas de pessoas na área. A natureza, que é tão pródiga na Indonésia, pode também ser uma mãe cruel.

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Um passeio pelas aldeias de Carita

De tarde, quisemos ir conhecer uma aldeia típica da região, apenas a dois quilómetros de Carita. Chama-se Sindanglaut, que significa “fim do mar”, pois foi ali que o tsunami da devastadora erupção do Krakatoa de 1883 terminou a sua marcha de destruição. Inicialmente, o terreno é plano e percorremos o caminho por entre inúmeros arrozais. As pessoas deslocam-se quase exclusivamente de moto, por vezes de bicicleta, e quando as cumprimentamos, respondem-nos imediatamente com um sorriso rasgado.

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As casas aparentemente mais abastadas têm telhados inclinados de telha, em vários patamares, e até as mesquitas têm esta estrutura que faz lembrar os pagodes chineses. Alguns agricultores regam as suas culturas, e para além do arroz parece reinar o feijão e tomate. À porta de uma escola os pais esperam as suas filhas. As meninas saem juntas, todas de uniforme, e todas usando o hijab. Pelo que temos visto na Indonésia, as meninas começam a usar o hijab muito cedo. Aliás, quase todas as mulheres o usam e são muito poucas as que não o fazem.

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A parte mais alta da aldeia já é em terreno mais inclinado, e terá sido por ali que o tsunami terá perdido força. Resolvemos descer e regressar por outro caminho, pelo meio da aldeia. Alguns miúdos mais curiosos seguem-nos e fazem-nos perguntas, mas a comunicação é muito difícil.

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Os arrozais voltam em força, e impressiona-nos a forma harmoniosa como aquelas pessoas parecem viver em comunhão com a natureza. Os pássaros chilreiam e voam por todo o lado, debicando à superfície da água nos arrozais. Todos nos cumprimentam e sorriem.

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Mais à frente, passamos por dois campos improvisados de voleibol, onde quatro equipas exclusivamente femininas jogavam, aparentemente sendo uma delas a das mulheres com o cabelo destapado! Estava na hora de regressarmos à estrada principal. Tinha sido um passeio encantador, que nos encheu as medidas.

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Tradição de pesca em Carita

Ao regressarmos do nosso passeio, resolvemos ir à zona do porto ver com mais atenção umas estruturas em que tínhamos reparado no dia anterior. São umas plataformas em feitas em bambú, construídas em terra, mas depois deslocadas para ao largo da costa, a poucas dezenas de metros da praia.

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Parecem umas mini plataformas petrolíferas, com uma planta quadrangular e uma espécie de casinha em cima. Mas não é petróleo a matéria-prima com que estas estruturas lidam… É o peixe! Os pescadores usam-nas como suporte de redes de pesca, que se encontram directamente por baixo das estruturas.

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Como não queríamos nadar até uma, e não havia nenhum barco disponível, usámos o drone para nos aproximarmos e obter uma visão de diferentes ângulos. São construções muito curiosas e belas, que dão um encanto diferente a esta cidade.

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Mas estava na altura de regressar ao hotel e descansar um pouco.

Boas notícias para o Krakatoa?

No hotel, Ahmid esperava por nós. Confirmava-se… Não havia mais ninguém para o Krakatoa. Tínhamos de levantar dinheiro numa ATM, e só em Labuan, a alguns quilómetros. Ahmid levou-me na moto até à ATM, mas quando estava a levantar o dinheiro, as boas notícias surgiram! Três franceses reservaram a tour pela internet e afinal no dia seguinte tínhamos companhia!

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Esperar mais um dia afinal compensou. E ainda fomos agraciados com uma incursão pela Indonésia rural, num vislumbre lindíssimo do que este país nos tem para mostrar. Estávamos preparados, agora sim, para o infame e, ao mesmo tempo, absolutamente fascinante, Krakatoa!

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Rui Pinto

Físico de formação mas interessado em todos os aspectos da cultura e história da humanidade. As viagens são o meio privilegiado para um aprofundamento do conhecimento do mundo, das suas gentes e do nosso papel na vida.

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